Акции
Автосервис
Адреса сервисов
Расчет стоимости работ
Все услуги автосервиса Ремонт кондиционера Малярно-кузовной ремонт
Сеть СТО EuroAuto на карте
Отзывы
Корпоративный отдел
Оптовый отдел
Сервис

Делать развал или ждать, когда само развалится?

Один из самых крепких стереотипов в сознании автовладельцев, что любые профилактические работы, предусмотренные автопроизводителем или предлагаемые сервисом, - это навязываемые услуги, единственная цель которых - получение прибыли:-)

Не ставя перед собой задачи по развенчанию мифов и заблуждений, просто затрону один из аспектов владения автомобилем: регулировку параметров развал/схождения. Кто скажет, как часто надо заезжать на стенд?

 Не буду озвучивать своё собственное мнение, но сошлюсь на рекомендации брендов, производящих различные компоненты подвески автомобилей. Все они, не сговариваясь (как бы ни хотелось нам их уличить в этом сговоре), говорят о двукратной проверке - в год, разумеется. Не о регулировке, а хотя бы проверке. Оптимально приурочить её к сезонной замене колёс.

Зачем так часто заезжать на стенд?

Во-первых, это один из методов диагностики подвески. Помогает вычислить и излишне свободные перемещения рычагов как следствие износа резиновых деталей, и люфты в шарнирах, которые зачастую руками не обнаружить, и отклонения от заводских параметров развал/схождения вследствие, например, естественного проседания пружин. Зачастую вы и не чувствуете уводов в сторону, и агрессивного износа резины не наблюдается, а стенд может показать, что не всё так уж и радужно.

 Диагностика на стенде стоит недорого, потенциальная экономия значительно больше. И есть у меня в кармане ещё один аргумент в пользу профилактических работ, и это "во-вторых":

Регулировочные болты

  Чаще всего внутренние втулки сайлентблоков алюминиевые, а болты - стальные. Что произойдёт с этой парой спустя несколько лет? Они подружатся настолько, что разлучать их придётся силой:

 И вот об одной такой операции я сегодня и буду рассказывать.

Очередной герой моего повествования - Skoda Octavia A5

Задняя многорычажная подвеска дарит владельцу радость высокой управляемости и повышенного комфорта (относительно машин с балкой). Но так как состоит она из 8-ми рычагов, предусмотрена регулировка и развала, и схождения. Производится она четырьмя болтами с эксцентриковыми шайбами - два в верхних, весьма труднодоступных рычагах

 И два в нижних рычагах, в тех самых, которые работают основой для пружин

Владелец этой Октавии не смог вспомнить, когда последний раз заезжал на стенд. После замены элементов передней подвески сделать это таки пришлось, и тут случился «упс»: задние болты (а регулируются параметры обеих осей) отказались крутиться. Выход – хирургическое вмешательство.

Как извлечь закисшие болты?

Есть небольшой шанс, что помогут нагрев и пневмоинструмент, но на моей памяти эти припарки спасли от силы пару машин за более чем десять лет. Поэтому приходится брать другой инструмент, в народе называемый «болгаркой», и «резать, не дожидаясь перитонита»

 Хотя стоп, поздно, это уже ни разу не профилактика, а как раз та самая расплата за экономию😊 Но давайте по порядку.

Снятие рычагов

- На машинах с датчиками кренов кузова первым делом надо снять тягу

 

Задний левый рычаг

- необходимо обеспечить упор под рычаг, как можно ближе к ступичному узлу

  

- слегка приподнять, открутить гайку и извлечь болт;

- аккуратно опустить рычаг, придерживая пружину

  

- извлечь пружину

  

- попутно можно оценить состояние сайлентблока в корпусе ступичного подшипника, ибо в собранном состоянии подвески он взгляду не доступен

  

Отслоение резины от обойм – повод для замены

- зафиксировать рычаг к корпусу, без пружины, и приступить к отпиливанию болтов с обеих сторон от сайлентблока

  

В этом положении кругом 125 мм возможно пропилить только до середины втулки сайлентблока

  

Поэтому необходимо провернуть болт или силой, порвав резину,

  

или опустив рычаг так, чтобы появился доступ к оставшейся части. В итоге извлечение удаётся (во всяком случае – у нас), и вот они, наши «герои повествования»:

 

Регулировочный болт, точнее его выступающие части

и рычаг с сайлентблоком - с остатками болта

  

Поверьте, извлекать эти остатки нет никакого резона, проще заменить сами сайлентблоки. Новые выглядят вот так:

  

Не удивляйтесь их форме: овал сделан для обеспечения лучшей фиксации в рычаге, при внедрении обойма всё равно станет круглой

Замена сайлентблоков в рычагах

Первым делом извлекаем старый. Самый простой способ: выдавить внутреннюю обойму, зажать рычаг в тисках

  

- деформировать наружную обойму

  

-выбить остатки сайлентблока;

- очистить внутреннюю поверхность посадочного места в рычаге

  

Перед внедрением хочу обратить ваше внимание на то, как правильно ориентировать сайлентблок относительно рычага: а никак! :-) Несмотря на наличие видимых выступов, которые можно принять за индикаторы или метки, у производителя сайлентблоков нет никаких инструкций на этот счёт. Поверьте, я специально посылал запрос в Лемфёрдер на этот счёт. Ну а VAG вообще не предусматривает отдельно замену сайлентблока, рекомендуя заменять только рычаг в сборе. Так что главный совет: запрессовывайте в оба рычага симметрично

Лично я обычно ориентирую выступающие отливки по стыку рычага с посадочным гнездом

  

А чтобы не прозевать смещение, делаю метку маркером

  

Для внедрения сайлентблока таки понадобится пресс:

  

В рычаге нет упоров, а сам сайлентблок меньше, чем посадочное место в рычаге, почти на 15 мм, так что важно не ошибиться с моментом, когда « Хватит! Хватит!» С обеих сторон внутренняя втулка сайлентблока должна выглядывать одинаково

  

Установка рычагов

- вставить рычаг в подрамник, вставить новый развальный болт

  

Болты вставляются со стороны топливного бака. На некоторых моделях VW тут ещё и глушитель висит, и иногда его приходится приопускать

Логичным кажется смазать этот болт, чтобы предотвратить появление коррозии. Но надо помнить, что втулка сайлентблока - алюминиевая, и с медью не дружит. Так что использовать придётся что-нибудь другое. Например, существуют ещё алюминеивые и даже керамические смазки. причём последние даже предпочтительнее, так как не вымываются водой

- вставить пружину в рычаг. Обратите внимание: пружина упирается не в голое железо, а через резиновую проставку. И у этой проставки с обратной стороны есть «хвостик», в рычаге же – специальное отверстие

  

Вот их надо совместить

-поднять рычаг, упереть пружину в кузов

  

-подставить под рычаг гидравлическую стойку

  

- поднимать до тех пор, пока не совместятся отверстия в рычаге и корпусе подшипника

  

- вставить болт

  

вот тут медная смазка уместна

- наживить гайку;

- поднять стойкой рычаг до тех пор, пока кузов не приподнимется над лапой подъёмника,

  

Таким образом, мы имитируем нагруженное положение подвески, то есть ставим рычаг в такое положение, которое он займёт, когда машина будет стоять на колёсах

- затянуть наружный болт

  

- затянуть развальный болт

  

Ремарка: все болты и гайки, и даже эксцентриковые шайбы надо ставить новые, я в курсе. Но снова и снова повторяю: конечное решение о том, какие детали обновить, а какие оставлять старыми, принимает сам владелец автомобиля. Если говорить о конкретном случае, то посмотрите хотя бы сюда:

  

Диски ржавые насквозь, владелец об этом знает, но продолжает ездить. Вас ещё удивляет, что он решил сэкономить на гаечках? :-)

- не забываем надеть тягу на датчик уровня кузова

  

Регулировка развал/схождения

Ну и после всех проведённых операций обязательный момент, можно сказать , кульминация, - это непосредственно регулировка параметров развал/схождения

Советы на будущее

Профилактика – это не маркетинговый или рекламный ход, это действенный метод продления ресурса отдельных узлов и всего автомобиля в целом. Чтобы не возникало потребности в грубом вмешательстве, рекомендуем взять в привычку хотя бы раз в год заезжать на стенд развал/схождения, проверять состояние подвески и хотя бы изредка «шевелить» регулировочные болты.


ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРОФИЛАКТИКУ РЕГУЛИРОВОЧНЫХ БОЛТОВ


Яков Финогенов

Технический специалист ЕвроАвто.

Поделиться: